Recettes traditionnelles

Dans combien de temps les critiques devraient-ils évaluer un nouveau restaurant ? Dès son ouverture

Dans combien de temps les critiques devraient-ils évaluer un nouveau restaurant ? Dès son ouverture


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Combien de temps après son ouverture un nouveau restaurant doit-il être examiné ? C'est la question posée par Amanda Cohen, la chef-propriétaire très admirée du restaurant végétarien/végétalien de Manhattan Bonbons à la saleté, dans le dernier volet de son Eater.com colonne, Envois de Dirt Candy.

"Ces jours-ci", écrit-elle, "j'ai l'impression que les restaurants sont évalués presque dès l'ouverture de leurs portes. Je me demande si cela ne rend pas service à tout le monde…." Elle souligne qu'autrefois, les critiques attendaient généralement un intervalle décent entre la première nuit d'un établissement et leur propre premier examen à grande échelle de l'endroit. Certains commentateurs donneraient à une place un délai désormais étonnant de six mois avant de la juger publiquement. Aujourd'hui, dit Cohen, "Le New York Times enregistre généralement un restaurant dans les deux à trois mois suivant son ouverture et semble accorder aux restaurants un délai de grâce de six semaines avant de s'y rendre pour la première fois." Pour d'autres publications, deux mois ou moins semblent maintenant être courants. " Ces jours-ci, j'ai l'impression que les restaurants sont évalués presque dès que leurs portes s'ouvrent. Je me demande si cela rend un mauvais service à tout le monde. " - Amanda Cohen

Le problème, dit Cohen, est que "le restaurant qui ouvre le premier jour n'est pas le restaurant qui existe six mois, voire six semaines plus tard."

Bien sûr, c'est vrai. Mais il y a ici deux problèmes. Le premier est moderne : tout le monde avec un smartphone est un critique, et dîner dans un nouveau restaurant dès son ouverture est un signe de, quoi ?, hipness, prestige, influence, passion pour manger dehors ? Quel est l'intérêt d'avoir une table avant que la bière artisanale dans la glacière n'ait eu le temps de se détendre, sinon pour le faire savoir au monde - stat! — que tu es là, pour leur montrer ce que tu manges, et leur dire ce que tu en penses ?

Ainsi, tout d'abord, la question de savoir quand un nouveau restaurant est évalué n'a rien à voir avec les critiques professionnelles ou les pratiques journalistiques. Désolé, Mme ou M. Restaurateur, mais vous êtes à peu près juste (même si c'est injuste) pour le monde en général au moment où vous allumez les lumières.

Mais le deuxième problème, qui nous accompagne depuis aussi longtemps qu'il y a eu des restaurants, est que vous devriez probablement aussi être un jeu équitable avec les critiques professionnels à ce moment-là. Six mois? Six semaines? Non, que diriez-vous d'une réservation à six heures trente le soir numéro un ?

À l'époque médiévale, lorsque les ordinateurs occupaient des pièces entières et que les téléphones étaient ancrés au mur avec des fils et que les gens prenaient des photos avec des appareils appelés "appareils photo", je passais en revue les restaurants pour le Los Angeles Times et écrivais des guides de restaurants pour la Californie du Sud. J'avais l'habitude d'entendre parfois des restaurateurs blessés, des hommes et des femmes dont les établissements j'avais été méchant avec la presse écrite. Le ton et la légitimité grammaticale de leurs commentaires variaient, mais l'idée générale était : « Je travaille dur et c'est mon gagne-pain et comment osez-vous, qui n'avez même jamais travaillé dans un restaurant [bien qu'en fait j'ai eu], écrire des mots qui potentiellement diminuer mon entreprise ?"

Ce que j'ai toujours souligné en réponse, c'est que : (a) le critique de restaurant est un « premier mangeur » - quelqu'un qui consacre son temps (généralement pendant trois visites ou plus) et l'argent de quelqu'un d'autre (son employeur) à fonctionner comme une sorte d'éclaireur, subissant une expérience, l'analysant et l'évaluant, puis la rapportant à des milliers ou des centaines de milliers d'autres personnes afin qu'elles sachent ce qu'on leur demande de dépenser leur du temps et de l'argent; et (b) les clients des restaurants ont très probablement travaillé dur pour leur argent aussi et devraient pouvoir raisonnablement s'attendre à une certaine valeur en échange de ce qu'ils ont payé. S'ils sont accueillis grossièrement, mal servis et qu'on leur donne de la merde à manger, alors, désolé madame la restauratrice, mais vous mériter d'avoir votre entreprise diminuée.

Bien sûr, pas de restaurateur (sauf peut-être ces fous en Arizona) donne volontairement à ses clients une mauvaise expérience, et bien sûr, il faut du temps aux nouveaux restaurants pour résoudre les problèmes – pour mettre en marche toutes ces machines humaines et mécaniques complexes. Mais pourquoi le client payant devrait-il subventionner la période transitoire ? Si un restaurant fonctionne à, disons, 75 % de ce qu'il sera lorsqu'il sera pleinement opérationnel (et c'est généreux, dans le cas de nombreux nouveaux endroits), alors pourquoi les convives devraient-ils payer 100 % du prix ?

Si vous apportez vos chemises au nouveau pressing en bas du pâté de maisons et que vous les récupérez brûlées et déchirées, êtes-vous censé être un bon sport parce qu'elles ne font que commencer ? Si vous allez entendre un nouvel ensemble jouer Mozart et qu'au lieu de la musique sublime que vous attendiez, vous entendez un tas de cris stridents et de klaxons, leur pardonnez-vous parce qu'ils n'ont pas eu le temps de vraiment pratiquer autant qu'ils auraient dû ? Euh-euh.

Les spectacles de Broadway, dont certains ont au moins autant de pièces mobiles que le restaurant moyen et peuvent coûter autant pour être opérationnels, sont examinés le soir de l'ouverture – généralement après une série d'avant-premières à moitié prix, d'ailleurs, qui sont ne pas examinés – et s'ils sont universellement critiqués, ils ne seront pas là très longtemps. Je ne vois pas pourquoi les mêmes règles ne devraient pas s'appliquer aux restaurants. Rassemblez-vous avant de commencer à nous remettre le chèque. Ou ouvrez avec toutes les imperfections et tentez votre chance. Peut-être que nous nous retrouverions avec moins de restaurants dans l'ensemble, mais de meilleurs.

Cohen suggère que si les restaurants sommes examinés dès le début, ils devraient ensuite être réexaminés lorsqu'ils fonctionneront comme ils étaient censés le faire, et je suis d'accord. Mais dès qu'un établissement commence à facturer des frais sur votre carte AmEx, il devrait vous en donner toute la valeur, et si ce n'est pas le cas, votre sympathique critique de restaurant de quartier - et je ne veux pas dire cette table pleine de 20 et quelque chose avec leurs iPhones et leurs vocabulaires sarcastiques - devraient dire au monde que ce n'est pas le cas. Si vous n'êtes pas prêt pour Pete Wells, Leslie Brenner ou Jonathan Gold, amigo, vous n'êtes prêt pour personne.


Sur les traces de Patrick Clark

Je me souviens exactement de ce que j'ai ressenti lorsque j'ai vu pour la première fois une photo de Patrick Clark. Le chef avait la peau brun foncé comme la mienne, et son sourire était brillant et large, me rappelant ceux que mes oncles partagent lors des réunions de famille. Il avait l'air en bonne santé, sûr de lui et confiant. Une liste de distinctions et d'adulation a accompagné son portrait comme une queue sur une comète : il&# x2019d été le chef exécutif du nouveau restaurant américain révolutionnaire l'Odéon à 25 ans, un James Beard Award&# x2013winner&# x2014un premier pour un chef noir&# x2014à 39. Il a fait de nombreuses apparitions à la télévision et sa cuisine a attiré des lettres d'amour de critiques gastronomiques. Contrairement aux (principalement) chefs français que j'ai étudiés à l'école de cuisine, il ne portait pas une grande tuque blanche et ses cheveux rasés de près correspondaient à l'épaisse moustache noire au sommet de son sourire. Il m'a semblé instantanément familier même si je n'avais jamais vu son visage ni même entendu son nom. Je savais que je devais en savoir plus sur cet homme. Mais contrairement à ses contemporains, dont on m'avait appris les noms à l'école et qui semblaient toujours être sur les lèvres des chefs blancs et des rédacteurs culinaires, il avait apparemment disparu de la mémoire collective. Edouardo Jordan, chef à Seattle&# x2019s JuneBaby et Salare, a eu une expérience similaire. "On ne parlait pas beaucoup des chefs noirs à l'école de cuisine, alors j'ai fait quelques recherches et son nom est apparu", se souvient-il. Comme lui, j'avais besoin de comprendre. J'ai attrapé mon ordinateur portable.

J'ai trouvé une vidéo granuleuse de Clark en compétition dans le 1997 Chef de fer Demi-finales de la Coupe du monde. « Les chefs américains sont depuis très longtemps à l'arrière-plan des Français, des Chinois et des Japonais », explique Patrick Clark, sa voix haut perchée et rauque trahissant son éducation de Brooklyn. “ C'est donc une bonne occasion de montrer notre meilleure force ici à cette compétition.”

Je pouvais voir sa fierté d'être invité à représenter les États-Unis. Mais je savais aussi quel serait le résultat. Clark a perdu cette manche des championnats contre Alain Passard, et quelques mois seulement après la diffusion de l'émission, il est décédé d'une insuffisance cardiaque à 42 ans. et le temps que j'occupais maintenant, il y a des années et des décennies. Je pris ma tête dans mes mains, tremblant de colère face à son effacement, coupable de ne pas l'avoir connu plus tôt. Alors que la vidéo se terminait et que mes sanglots ralentissaient, je me suis mis au travail en poursuivant chaque mot jamais écrit sur Patrick Clark et en essayant de comprendre pourquoi son nom avait été retiré de la conversation.

J'ai vite appris que Clark était un chef cuisinier de formation classique et l'un des leaders de la nouvelle cuisine américaine à la fin des années &# x201980 et &# x201990 après avoir étudié auprès de Michel Gu&# xE9rard à Eug&# xE9nie-les-Bains, France. Là, il a appris la cuisine minceur&# x2014 en se concentrant sur les approches saines des plats français&# x2014 et a appliqué cette sensibilité au menu de l'Odéon à New York, où il a été nommé chef exécutif. La cuisine de Clark&# x2019 était énergique, attirant l'attention des chefs, des restaurateurs, des écrivains de la ville de New York et au-delà.

Sa cuisine a montré une compréhension habile de la texture et de la température et une approche ludique de la tradition. Des œufs pochés perchés sur des épinards à la crème avec de la sauce hollandaise, tandis que des haricots verts et des carottes blanchis croustillants ornaient de délicats médaillons de veau pochés&# x2014des plats classiques juxtaposés à l'Odéon&# x2019s, une atmosphère décontractée, presque semblable à une cafétéria. C'était un restaurant raffiné avant la création du terme.

Auteur et ancien Gourmet rédacteur Ruth Reichl a pris note de Clark&# x2019s food à deux moments différents de sa carrière : au Bice, un restaurant italien à Los Angeles, alors qu'elle était la critique de restaurant au Los Angeles Times de 1984 à 1993, et à Tavern on the Green, où elle occupait le rôle de critique gastronomique pour le New York Times de 1993 à 1999.

« Elle faisait de la nourriture américaine vraiment intéressante », se souvient-elle. « C'était comme si soudain vous aviez quelqu'un qui pensait avec un état d'esprit américain qui ne se tournait pas vers d'autres pays. »

En 1994, Clark a remporté le prix de la Fondation James Beard du meilleur chef de la région du milieu de l'Atlantique pour sa cuisine à l'hôtel Hay-Adams à Washington, D.C. Danielle Reed Rivera, sa sous-chef, a assisté à la remise des prix avec lui. "Il n'a même pas célébré cette nuit-là", dit-elle. Les récompenses, c'est bien, mais Clark voulait être dans la cuisine pour faire de la bonne nourriture. “Nous étions de retour au travail le lendemain.” L'humilité était au cœur du caractère et du leadership de Clark. Le soir de cette victoire historique de James Beard, “he a appelé la cuisine et a dit ‘nous avons gagné.’ C'était tellement génial qu'il a dit ‘we’—not ‘me’ ou ‘I, &# x2019&# x201D dit le chef Donnie Masterton du restaurant à San Miguel de Allende, au Mexique, qui a d'abord travaillé avec Clark en tant que cuisinier à la chaîne chez Metro, un restaurant que Clark a ouvert en 1988, et a collaboré avec lui au Bice, The Hay-Adams , et Taverne sur le vert.

« Il s'est vraiment assuré que chaque partie d'un plat était aussi parfaite que possible », poursuit Masterton. Un plat aussi simple qu'un poulet en pot d'argile rôti avec de l'ail et des herbes et servi avec des galettes de pommes de terre a mis en valeur les compétences techniques de Clark&# x2019. “His nourriture était axée sur les ingrédients, saisonnière, c'était une composition.”

Clark faisait également partie de la deuxième vague de chefs célèbres, faisant des apparitions sur Julia Child&# x2019s Cuisiner avec des maîtres cuisiniers, Grands Chefs de l'Est, et l'original Chef de fer. « S'il était toujours là, il serait plus gros qu'Emeril », déclare Scott Alves Barton, PhD, qui a cuisiné avec Clark à l'Odeon et au Metro et a ensuite étudié les aliments afro-américains à l'Université de New York. En 1995, Clark a assumé la tâche gigantesque de diriger la cuisine de Tavern on the Green, l'un des restaurants les plus fréquentés et les plus prestigieux d'Amérique à l'époque.

« La taverne sur le vert est vraiment difficile », déclare Reichl. Dans sa critique d'une étoile sur le restaurant, elle a fait l'éloge de la nourriture mais a qualifié le service de plus grossier du pays. Clark a pris la critique dans la foulée et lui a envoyé une note de remerciement manuscrite.

Moins de trois ans plus tard, Clark est décédé en attendant une transplantation cardiaque à seulement 42 ans, une époque où la plupart des chefs, en particulier ceux qui atteignent sa stature, peaufinent la manière dont ils traduisent leur point de vue unique à travers leur nourriture. La communauté des chefs, dirigée par Charlie Trotter, a organisé des événements commémorant Clark et a même préparé un livre de cuisine pour collecter des fonds pour sa femme, Lynette, et leurs cinq enfants. Il comprenait des souvenirs chaleureux et des recettes d'une foule de ses pairs&# x2014Thomas Keller, Jacques P&# xE9pin, Alice Waters et Daniel Boulud parmi eux. Marcus Samuelsson a écrit : « En tant que jeune chef arrivant à New York, je me suis souvent tourné vers Patrick pour obtenir des conseils et de l'inspiration. Être le chef noir le plus célèbre et le plus respecté des États-Unis était une énorme responsabilité pour lui, qu'il accepta volontiers. En tant que modèle et leader, Patrick a ouvert de nombreuses portes à de jeunes chefs en herbe qui, autrement, n'auraient pas choisi cette industrie.”

Il est difficile de ne pas se sentir floué de la cuisine américaine fondamentale de Clark et du mentorat des chefs quand je pense à son histoire. En voyant à quel point il était engagé dans son métier et dans l'avancement de la cuisine américaine, et à quel point il était si clairement vénéré par ses pairs, je me demande pourquoi il a été largement oublié. Mais je crains de connaître la réponse : comme de nombreux chefs noirs, son travail est délaissé au profit des chefs blancs qui s'en tiennent à lui. Les instructeurs et les éditeurs ne respectent pas son héritage parce que les personnes et les lieux qu'ils couvrent ne lui ont pas toujours accordé le crédit qu'il mérite. Cet effacement peut être inconscient ou né de l'ignorance, mais de toute façon, c'est cyclique et omniprésent peut-être le pire de tous, il prive une génération montante de chefs d'une opportunité d'apprendre toute l'histoire des diverses forces qui ont façonné notre pays&# la culture gastronomique des années 2019.

Parce que lorsque nous savons où chercher, nous devons reconnaître l'impact du travail de Clark sur le paysage de la restauration. Je le vois dans la scène culinaire d'aujourd'hui, avec sa pléthore de restaurants raffinés et décontractés, et je vois son influence sur une génération de chefs noirs, comme JJ Johnson à Henry at Life Hotel à New York, Mashama Bailey au Gray dans Savannah, Géorgie, et Edouardo Jordan. Je le vois particulièrement dans Preston Clark, le fils de Patrick&# x2019 qui est le chef du Lure Fishbar à Manhattan.

« Quand vous parlez de cuisine américaine, vous devez parler de mon père », dit Preston. Bien qu'il ne semble pas y avoir de statistiques officielles sur les restaurants gastronomiques appartenant à des Noirs, à l'époque ou aujourd'hui, je sais que l'histoire de son père sur la propriété d'un restaurant à Manhattan est encore incroyablement rare. J'aimerais que ce ne soit pas le cas.

Dans l'histoire de Patrick Clark&# x2019 est l'histoire des chefs noirs&# x2014si essentiel à l'histoire de la cuisine dans ce pays mais toujours invisible&# x2014et un héritage de possibilités pour les cuisiniers noirs. Je sais que tout comme moi, il y a plein de Noirs à la recherche de chefs qui leur ressemblent, qui doivent reconstituer l'histoire de Clark, comme je l'ai fait cette nuit-là, afin qu'ils puissent s'en souvenir quand ils ont besoin d'inspiration. Mais tout le monde devrait connaître son histoire.

« Il devrait y avoir une journée Patrick Clark », déclare Jordan. “He a ouvert la voie à beaucoup d'entre nous. Je me demande constamment s'il serait fier de moi.”

Aux James Beard Awards 2018, Jordan est devenu le premier chef noir à remporter le prix du meilleur nouveau restaurant pour son restaurant JuneBaby. Il a remercié Clark dans son discours d'acceptation.

J'ai été ému aux larmes par l'héritage de ce chef deux autres fois depuis que j'ai vu ça Chef de fer agrafe. Une fois, j'ai entendu dire que lorsque Clark était dans les derniers mois de sa vie, séjournant dans un hôpital de New York, il a demandé à sa famille et aux sous-chefs d'apporter des fruits de mer frais et des produits dans sa chambre, où il a préparé des repas pour lui-même et ses concitoyens. L'autre était quand Jordan m'a dit que la femme de Clark, Lynette, a appelé JuneBaby pour le remercier d'avoir mentionné son défunt mari alors qu'il se tenait sur cette scène.

Récemment, j'ai parlé de Patrick Clark à une classe du Brownsville Community Culinary Center, qui n'est pas loin de Canarsie, le quartier du sud-est de Brooklyn où Clark a grandi. La première diapositive de ma présentation était cette même photo que j'avais vue pour la première fois de lui. J'ai regardé les yeux des étudiants s'illuminer d'un mélange de familiarité et de curiosité lorsqu'ils ont vu un chef qui leur ressemblait. Et il est devenu clair pour moi à ce moment-là que l'histoire de Clark n'éclaire pas seulement le passé. Il éclaire la voie à suivre.

« Il devrait y avoir une Journée Patrick Clark », déclare Edouardo Jordan. “He a ouvert la voie à beaucoup d'entre nous. Je me demande constamment s'il serait fier de moi.


De nouvelles ouvertures de restaurants à surveiller ce printemps et cet été à Baton Rouge

Malgré les défis l'industrie culinaire locale a été confrontée au cours de la dernière année, il y a encore beaucoup de développement à travers Baton Rouge. Voici quelques nouvelles ouvertures à surveiller et à quel moment vous pourriez vous attendre à franchir leurs portes pour la première fois.

Quelles autres entreprises alimentaires devraient 225 par jour l'équipe a sur notre radar pour une fonctionnalité de premier aperçu ? Veuillez envoyer vos conseils à [email protected] .

Bouchées et Planches

La boutique de fromages astucieusement créée de vos rêves n'est qu'à quelques jours de ses débuts à Willow Grove. Le nouveau magasin devrait ouvrir d'ici le 15 avril, a déclaré la propriétaire Robyn Nicosia Parker. Il s'agit du premier magasin physique de la marque, qui a ouvert ses portes en 2018. Suivez Bites and Boards sur Instagram à @bitesandboards pour les dernières .

Porc de la ville au marché de Highland Park

Le favori de Baton Rouge ouvre son quatrième emplacement dans un endroit du Highland Park Marketplace anciennement occupé par Adrian's. Le nouvel emplacement ouvrira ses portes en mai, selon le propriétaire Stephen Hightower, et proposera des éléments de menu des précédentes entreprises City Pork telles que Kitchen & Pie et Deli & Charcuterie. Découvrez le menu et les plats Instagrammables de City Pork à @city_pork .

BRcade

Bientôt, vous pourrez jouer à plus de 20 jeux d'arcade classiques et profiter d'un bar complet à BRcade. Ce nouveau bar d'arcade rétro s'installera au 2963 Government St. dans l'ancien espace Pop Shop Records. Il est tourné pour une date d'ouverture au début de l'été 2021, a déclaré le copropriétaire Cave Daughdrill. Suivez-le sur Facebook pour les dernières nouvelles.

Dillon Farrell a ouvert son chariot de café, Social Coffee, en juillet 2019. Photo avec l'aimable autorisation de Dillon Farrell.

Café social

Ce café éphémère sert actuellement des boissons au comptoir Chow Yum Phat et se prépare pour un emplacement permanent au centre-ville. Son nouvel emplacement servira ses cafés et expresso signature, ainsi que les produits de boulangerie de CounterspaceBR. Le nouvel emplacement est prévu pour une arrivée au début de l'été, a déclaré le propriétaire Dillon Farrell Rapport journalier le mois dernier. Vous pouvez voir certains de ses éléments de menu préférés en suivant son Instagram à @socialcoffeebr .

Cabane de Cheba

La sandwicherie sur le thème du cannabis est en chantier depuis un certain temps déjà, mais la propriétaire Meredith Beck-Wiggins a annoncé qu'elle ouvrirait enfin ses portes début juillet. Le restaurant né dans le Colorado servira des sous-marins grillés caractéristiques ainsi que des accompagnements alléchants comme des pépites de bretzels et des « not’chos » chargés. Vérifiez-le sur Instagram @chebahut.

Spoke N' Hub

Une autre entreprise du restaurateur Stephen Hightower, le nouveau restaurant de quartier reprendra l'ancien espace Bistro Byronz sur Government Street. Spoke N 'Hub ouvrira ses portes en juillet 2021, a déclaré Hightower.

Brasserie agile

Cette nouvelle brasserie proposera 20 robinets rotatifs lors de son ouverture sur Airline Highway dans l'espace désormais fermé de la Southern Craft Brewing Company. Les robinets comprendront même du kombucha et du café nitro infusé à froid. La brasserie prévoit d'ouvrir en juillet ou août, a déclaré le propriétaire Keith Primeaux Rapport journalier plus tôt cette année.

Emplacement original du Bistro Byronz à Mid City. Photo de Collin Richie

Bistro Byronz

C'est un peu triste de passer devant l'espace vacant Square 46 qui abritait autrefois le White Star Market. Mais le Bistro Byronz donnera une nouvelle vie au bâtiment cet été. Le restaurant quitte son emplacement précédent sur la rue Government et, bien que l'espace Square 46 soit un peu plus petit, il disposera d'un patio extérieur pour les repas. Le nouvel emplacement devrait ouvrir ses portes cet été, selon la propriétaire Emelie Alton. Consultez la page Instagram du Bistro Byronz pour les mises à jour sur @bistrobyronz .


Plus de Brad A. Johnson

J'ai à peine commencé à explorer le menu d'Ysidora, qui est actuellement limité non seulement dans sa portée mais dans le temps. Le restaurant n'ouvre pour l'instant que trois soirs par semaine, du jeudi au samedi.

Alors pour l'instant je vais juste vous dire ceci : allez vous asseoir en terrasse, commandez un cocktail Paloma glacé et mangez le carpaccio de res. Le boeuf cru est exquis. Le faux-filet rasé est parsemé de graisse et décoré de larmes d'aïoli au safran, de câpres frites, de jaune d'œuf séché et de fromage Manchego. Un bouquet de pommes de terre fines éparpillées sur le dessus donne à chaque bouchée un peu de croquant.

Vous consommerez ce plat en quelques secondes, mais le souvenir vous hantera pendant des jours.


Small Bites : 7 nouveaux restaurants et cantines à South Bay

Café de Bangkok aux couleurs vives avec un menu complet de délicieux plats thaïlandais, tous faits pour emporter et pour bien voyager. Nommé, curieusement, pour le code de l'aéroport de Bangkok - une source agréablement obscure pour un surnom.

Un poisson et des amis

King Harbor, 136 International Boardwalk, Redondo Beach 310-376-9215, www.afishandfriends.com

La cuisine Basq est partie, laissant place à un intensif de fruits de mer avec un patio à l'étage pour les repas en plein air, offrant une belle vue sur le port, pendant que vous inhalez du poisson-frites et un rouleau de crevettes et de homard pochés à Old Bay. Ne manquez pas le jeudi Paella Night et le Seafood Boil Sunday.

Ce dernier concept de l'implacable Guy Fieri - le célèbre chef de la télévision sine qua non - est une "cuisine fantôme" proposant uniquement la livraison de Guy Chow à partir du site Web: ailes de poulet au sucre brun bourbon, nems au cheesesteak, hamburger macaroni au fromage . L'homme aime ses calories – et ses nombreux fans aussi.

M. Fries Man

L'emplacement d'origine (14800 S. Western Ave., Gardena 424-292-3616) a donné naissance à un spin-off (1120 W. Florence Ave., Inglewood 424-702-5100), tous deux proposant des commandes de frites garnies de huit protéines - du poulet et des crevettes au crabe des neiges et aux plantes Beyond Meat. Un repas construit autour de frites et bien plus encore. Avec l'ouverture prochaine d'un nouveau magasin près de l'USC. La règle des frites !

Nana's italien et mexicain

2617 Manhattan Beach Blvd., Redondo Beach 714-338-9250, www.cometonanas.com

L'héritage des propriétaires est à la fois italien et mexicain - et plutôt que de se battre pour choisir la cuisine à servir, ils ont opté pour les deux. Ce qui vous permet de commander un repas de quesadillas et de poulet parmesan, ainsi que des bucatini au jalapeño et des tacos aux crevettes calabrais - des plats qui peuvent être uniques à cette destination RB.

Vous vous souvenez des ports d'escale tristement délabrés de San Pedro ? Il a disparu et sera remplacé à l'avenir par un nouveau complexe appelé West Harbor, qui comprendra une succursale de Gladstone's, ainsi que divers autres restaurants, dont un par Robert Bell de Chez Melange. Il y aura également un amphithéâtre au bord de l'eau et une brasserie avec un café en plein air. L'inauguration est plus tard cette année, l'ouverture quelques années plus tard. Restez à l'écoute…

La cuisine urbaine en bois et le salon de sport

129 N. Market St., Inglewood 310-466-9741, www.thewoodbbq.com

Quoi de mieux qu'un grand plat de ‘que - côtes levées, poitrine, ailes de poulet, cuisses de dinde - avec les jeux du moment. Le sport et le ‘que font que la vie vaut la peine d'être vécue.


Voici ce qu'il y a au menu

Le restaurant est ouvert pour le petit-déjeuner, le brunch du week-end et le déjeuner. Les plats du petit-déjeuner et du brunch comprennent un toast à l'avocat garni de prosciutto croustillant, de burrata, de tomates confites, d'artichauts et d'huile de piment de Calabre un sandwich aux œufs pressés sur du pain cubain avec du bacon, des oignons grillés et des tomates anciennes et un pain perdu tres leches en croûte de noix de coco rempli de goyave et servi avec des bananes caramélisées au rhum. Pour le déjeuner, il y a une sélection de salades, de sandwichs et de plats plus copieux, y compris un hamburger de poitrine de boeuf garni de porc rôti au mojo, de fromage Muenster, d'oignons rouges marinés et de chimichurri sur un pain brioché des tacos de vivaneau rouge frottés au café avec mangue, salade de jicama , oignons rouges marinés et aïoli au chipotle et sandwich au fromage grillé inspiré d'une soupe à l'oignon, servi avec un jus en accompagnement.


Détails exclusifs sur Moon Rabbit, le restaurant Wharf du chef Kevin Tien, qui ouvrira bientôt ses portes

Mis à part la pandémie mondiale, le chef Kevin Tien a connu des montagnes russes d'un an. Le chef de 33 ans a quitté son tout petit premier restaurant Himitsu, pour lequel il a obtenu l'approbation de James Beard et bon appétit-août dernier. Il a ensuite ouvert l'une des salles à manger les plus animées de DC, Emilie's, environ deux mois plus tard. Mais après seulement huit mois, Tien est parti là aussi. Il a cité que lui et ses partenaires commerciaux avaient des visions différentes du hotspot de Capitol Hill. Depuis lors, il a continué avec son populaire restaurant de sandwichs au poulet Ballston, Hot Lola's, a lancé un nouveau concept de barbecue asiatique et a récemment épousé sa fiancée Emilie, l'homonyme de son ancien restaurant.

Maintenant, Tien est prêt pour sa prochaine aventure : Moon Rabbit, un restaurant vietnamien contemporain qui ouvrira d'ici la fin octobre* dans l'InterContinental at the Wharf. Comme le raconte Tien, la direction de l'hôtel de luxe l'a contacté après qu'un autre chef de renom, Kwame Onwuachi, y ait quitté Kith et Kin en juillet. Depuis lors, l'ancien restaurant afro-caribéen a été fermé et la salle à manger au bord de l'eau a subi une transformation avec des œuvres d'art personnalisées de l'artiste d'Atlanta Tran Nguyen. Il y a maintenant beaucoup de verdure luxuriante, un hommage à la grand-mère vietnamienne de Tien, dont la maison est remplie de plantes.

Le chef Kevin Tien dans son nouveau restaurant au Wharf.

Comme tout ce que Tien a fait, Moon Rabbit se sent comme une entreprise personnelle.

« Quand Covid a commencé, j'ai commencé à cuisiner davantage de plats vietnamiens pour renouer avec ma famille et mes antécédents – des recettes que ma mère et ma grand-mère m'ont apprises », explique Tien. Le chef, d'origine vietnamienne et américaine, a grandi en Louisiane.

Pour Moon Rabbit, Tien réinterprétera ces recettes familiales, y compris des plats régionaux moins connus et ceux originaires de Saigon, où sa grand-mère a grandi, en utilisant des techniques modernes. «Beaucoup de gens pensent que la nourriture vietnamienne est du pho, des assiettes de riz et des bols de nouilles. Vous ne verrez pas grand-chose, voire rien de tout cela, sur notre menu », dit Tien.

Au lieu de cela, le chef a été occupé à réinventer le congee de sa grand-mère. Au lieu du ragoût de riz au gingembre et au poulet, la version Tien’s met en vedette du riz crémeux Carolina Gold cuit dans un bouillon de fruits de mer avec du crabe local et «des tonnes de textures». Il joue également avec des crevettes grillées, du pâté de foie de poulet aux figues et un riff sur la version familiale du bo luc lac (bœuf secoué), qu'ils préparent avec beaucoup de grains de poivre, à la manière d'une sauce française au poivre. Il a déjà invité sa mère et sa grand-mère - en ville récemment pour son mariage - au restaurant pour tester les nouveaux plats.

« Je n'ai pas vu ma grand-mère depuis 20 ans. Ils n'ont jamais eu ma cuisine auparavant. C'était amusant d'entendre ce qu'ils en pensaient », dit Tien. Alors ont-ils approuvé ? "Je peux toujours tout améliorer", plaisante-t-il. "Les parents vietnamiens sont les critiques les plus sévères."

Pâté de foie de volaille aux figues.

Au début de la pandémie, Tien a déclaré Washingtonien qu'il ne rouvrirait pas la salle à manger d'Emilie jusqu'à ce qu'il y ait un vaccin. Il dit qu'il a été encouragé par les précautions de sécurité de l'hôtel, il dit qu'elles sont "bien au-dessus des réglementations standard". Chez Moon Rabbit, il prévoit un déploiement lent et soucieux de la sécurité. Le restaurant sera ouvert uniquement pour le dîner (il y a un patio extérieur par beau temps), éventuellement suivi d'un déjeuner plus décontracté. Il n'a pas l'intention de faire de plats à emporter et les événements organisés à l'hôtel sont limités aux mini-rassemblements et aux micro-mariages.

Branzino croustillant à la poêle.

Bien que vous ne le sachiez pas nécessairement, le nom du restaurant fait un clin d'œil à l'automne pandémique au cours duquel il ouvre ses portes. Le « lapin de la lune », célébré dans les festivals d'automne du Vietnam, est un personnage mythologique. Dans la légende, un lapin commun se sacrifie sur un feu pour nourrir l'empereur de la lune, déguisé en mendiant. L'empereur tire le lapin du feu, récompensant la créature pour sa nature vertueuse et altruiste en l'amenant sur la lune et en lui donnant un élixir de vie éternelle.

« J'ai beaucoup pensé au lapin et à combien il s'est sacrifié pour les autres. C'est littéralement ce que fait l'industrie de la restauration pendant la pandémie, et c'est très conforme à ce que l'industrie fait toujours », a déclaré Tien. « Tout le monde va continuer à travailler, se mettre en danger et subvenir aux besoins de son personnel, de ses amis et de sa famille. Cela résonne vraiment en moi en ce moment.

*Cette histoire a été mise à jour avec une nouvelle chronologie d'ouverture de Moon Rabbit.

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De nouveaux emplacements à Orlando, Sarasota et Delray Beach rejoignent les PopStroke's existants à Fort. Myers et Port Sainte-Lucie.

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Cachez vos Buicks parce que PopStroke, un concept de restauration décontractée centré sur le golf, co-détenu par Tiger Woods, a l'intention d'ouvrir à Wesley Chapel.

Le concept - qui, selon un communiqué, comprend un putting de 36 trous entretenu par des professionnels, une salle à manger et une aire de jeux extérieure avec des jeux comme le ping-pong et le cornhole - prévoit également d'ouvrir des emplacements en Floride à Orlando, Sarasota et Delray Beach. Une application personnalisée permet la livraison de nourriture n'importe où sur la propriété et plus encore.

Le Tampa Bay Business Journal indique que l'emplacement de PopStroke Wesley Chapel se trouve au centre-ville de Cypress Creek, situé sur la SR-56 entre la I-75 et le boulevard Wesley Chapel.

"We are very excited to expand our unique golf entertainment experience across the United States, particularly in markets supported by surging population growth and great climates,” said co-owner Greg Bartoli in a press release .

"I am very excited about our expansion plans," Woods wrote in the release. "Putting is a universal part of golf that can be enjoyed by people of all ages and skill levels.”

The new PopStroke joins current locations in Ft. Myers and Port St. Lucie. Until the new golf course opens, feel free to make the drive over to Topgolf or other smaller mini golf courses.

PopStroke

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Two Music Critics Dive Back Into the Scene

By Kevin Curtin and Raoul Hernandez, Fri., May 28, 2021


Raoul: Hey dude, so Saturday I attended my first show since the 2020 Austin Music Awards: Nemegata and Tiarra Girls at the Far Out Lounge, a new venue for me. The idea of witnessing live music again sounded so novel that Agnes asked to tag along, which she never does. Date night in far South Austin proved an evening we'll never forget.

Kevin: First show? Pshhh, rookie. I've been back at concerts for six weeks &ndash though not anywhere near my pre-pandemic click of five nights a week. After a year away, I find myself so enthusiastic about live music that I even get excited watching bands soundcheck, like, "Oh yeah, that snare's gonna sound goooood!" So far, the act I've seen the most is Jesse Ebaugh's great hippie country band the Tender Things. I caught them at Spaceflight Records' Scholz Garten series and at the Long Time, performing during a sandlot baseball game, both outside shows, which feel pretty safe.

Raoul: Nemegata soundchecks a song, walks off, and Agnes goes, "Wait, what!? That's IT?" We're soooo green again &ndash born again live-music virgins. Lemme tell you this, though: When that band began to glow phosphorus &ndash that Colombian voodoo of theirs &ndash I turns to the wife and sez, "Live music is alive and well in Austin, Texas." And the Tiarra Girls, fuggedaboutit. They went off like ZZ Top meets Selena.

Kevin: I've felt the "Live music is alive and well in Austin" vibe on different scales. A couple weeks ago, I watched the Fontanelles play a private concert to 30 friends in their backyard and it evidenced this beautiful DIY concert scene that I love. That band is simply lovely: saxophone imbued art-pop, with African grooves and three fantastic vocalists harmonizing idiosyncratic lyrics. It was a going away party for my local guitar hero, Bill Anderson. I also witnessed the resuscitation of live music when Golden Dawn Arkestra brought 600 seated attendees at ACL Live to their feet in early May with their infectious Afrobeat/funk/disco circus. I watched the set from backstage and seeing the sold-out audience come to life as the set raged on was a thing to behold.

Raoul: Not sure I'm ready for a concert on that scale, although there are three Austin City Limits tapings I'd like to see at the Moody in the next month. A year later, all the venues in town go by some variation of "Moody"! That physical dominion over people, though &ndash definitely witnessed it. Those Latin bands at Far Out drew out the dancers, and for rock music, no less. I seriously dug the miles and miles of Texas at that venue, but by the time it got dark, those bands pulled everyone toward the stage like a tractor beam, proverbial moths to flame.

Kevin: The moth analogy reminds me, I had my first pandemic freakout after that Golden Dawn show. I'd eaten some mushrooms and was having a great time with friends backstage, then we all headed to Coconut Club to afterparty. They let our large group in through the alleyway, so I didn't get a sense of how crowded it was until the door opened to a full-capacity squash of people &ndash the kind of environment I used to thrive in, but haven't experienced in over a year. I think I screamed, "Oh fuck no!" and ran out like I was on fire.

Raoul: Well, I became the whole Coconut Club in one person. First off, Far Out's mezcal margarita hit me straight between my third eye like the time they served Jimmy Buffett's own margarita mix at ACL Live and Agnes and I went blind for a week. After a couple of those, I became cette guy at the Christmas party: HUGGING ON EVERYONE like COVID-19 never existed. And me, the dude who only felt marginally better about all this after attending the best show evah at COTA: the Pfizer world tour. At Far Out, the bands, their labels, managers, and parents &ndash I hugged 'em ALL and I'm not even that touchy-feely! Worst hangover ever: not the alcohol, but knowing I'd committed the ultimate party foul.

Kevin: Who can blame you? It feels so damn good to be back enjoying the human connection of live music. I might have even encroached a hug or two last week at the Long Center when I saw Harry Edohoukwa and Jake Lloyd fire up impressive sets. That connection is the constant, even when the places change. Speaking of which, I need to take you to the Sagebrush &ndash coolest new venue in town! I know we both have a lot to look forward to. For me, it's Scott H. Biram's Monday night residency at C-Boy's &ndash that opens this week.


Openings and Closings: Common Bond On-the-Go in G.O., Fegen's Heights

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Common Bond On-The-Go, 3210 N. Shepherd, opened March 4 in Garden Oaks. It's the second location for the brand's more casual, trimmed down version of its popular Common Bond Bistro and Bakery. The first offshoot opened in the Heights in May 2020.

Common Bond's success lies in its fresh baked bread and beautiful pastries which offer Houstonians a taste of European-style delicacies. The pastries, though not inexpensive, are delicious pieces of art and the breads are reminiscent of a Parisian boulangerie. While the full-on Common Bond Bistro offers a place to unwind and linger, the On-The-Go version offers a limited menu of grab n' go salads, sandwiches and breakfast treats. However, there's a full pastry case and a small selection of loaves is available. The Country Sourdough is a particular favorite among Houstonians. Its croissants are also a big draw with butter, Nutella, pistachio and chocolate iterations.

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The fast-casual concept also offers breakfast items from 7 a.m. to 11 a.m. which includes yogurt and fruit cups, croissant breakfast sandwiches and its Breakfast Bites, mini versions of crust-less quiche. The croissants also play a major role in the lunch offerings with a variety of sandwiches like the Chicken Salad. There are also choices like Curried Egg Salad on Ciabatta and Tuscan Vegetable on Rye.

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Common Bond excels with its delectable, pretty pastries from its pastel macarons to its Turtle Brownies, Chocolate Parisian Brest and Strawberry Chocolate Passion. There is a selection of typical coffee drinks like cappuccino, cortado, nitro cold brew and more. The Frozen Bond is a slushie option, made with espresso, whole milk and sugar. There's also Underwood wines available in cans.

The Garden Oaks location is set in a former service station with one of the service bays transformed into a drive-thru. Patrons picking up orders can admire the mural done by local artist Shelbi Nicole who also designed the artwork for Alto Ride Share vehicles, a ride-sharing app that hit Houston streets in October 2020.

Fegen's, 1050 Studewood, is set to open this spring. It comes from F.E.E.D. TX Restaurant Group, with partners, Lance Fegen Carl Eaves, Will Davis and Jim Jard. F.E.E.D. TX founded Liberty Kitchen in 2010. The group sold the brand last summer. The new restaurant will focus on American cuisine and classic cocktails as it takes over the space which formerly house Liberty Kitchen and Oyster Bar.

Chef and owner Lance Fegen (FEE-gehn) is a graduate of the Culinary Institute of America in New York. Over the years, he's had stints at Brennan's of Houston, served as executive sous chef at The Houstonian Hotel Club & Spa and worked at Zula and Trevisio before opening Glass Wall, also on Studewood, in 2005. In 2010, he and his partners founded F.E.E.D. TX, after leaving Glass Wall. It shuttered in 2017 and the space is now occupied by BCK.

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The Heights neighborhood is a perfect fit for Fegen and F.E.E.D. TX Restaurant Group. Managing partner Will Davis says, "When we sold the Liberty Kitchen brand last year, we knew we had to keep this particular locale it's where Liberty Kitchen started." Davis added that the neighborhood is a special place for the team because it's where they live and where they go with friends and family.

For the menu, Fegen says to expect solid seafood salads and refined American food plus pastas and pizzas that are a nod to his Southern Italian-American roots. Dishes like Chicken Schnitzel, Neapolitan-style pizza, Blue Mussels in tomato-garlic butter and a special Surrago's Sunday Meatball, Veal and Pork Tomato Gravy and Macaroni give an idea of the fare on offer.

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Fegen's Bar, on the other hand, will be open late night Thursday through Saturday with cheeseburgers, chowder fries and oysters brought in occasionally. Nicole Meza will be in charge of the beverage program serving classic cocktails with a modern twist. Meza brings experience from highly-regarded establishments like Weights + Measures and Julep.

The space no longer has the coastal vibes and bright colors of Liberty Kitchen & Oyster Bar. Instead, Fegen's partner, Carl Eaves, owner of Eaves Construction and Design Service, has redone the space to be more sophisticated using dark greens and reds and rich-colored paneling with cozy booths, brass accents and sepia-toned artwork giving a nostalgic feel. The dropped-down ceiling features glazed, emerald ceramic tiles.

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Matt Hart, Certified Sommelier (wine)and Cicerone (beer), will take on the role of general manager. Hart has over 20 years of experience working with large hospitality corporations such as Landry's Inc. and Darden Restaurants. Hart will curate the wine selection for the restaurant as well.

Fegen's will open for dinner only in the beginning, adding lunch and brunch service a few weeks after opening. However, it will offer to-go and online ordering from the start.

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Acme Oyster House, 1201 Westheimer, should be making its appearance this April according to a Facebook post, as reported by Eater Houston. This will make the sixth location for the storied restaurant which first opened in the French Quarter of New Orleans as the Acme Cafe in 1910. After a fire destroyed the restaurant, it relocated to another French Quarter address, 724 Iberville, in 1924. Subsequent locations in the 21st century include Louisiana locations in Baton Rouge and Metairie plus Destin, Florida and Gulf Shores, Alabama.

The Houston location takes over the Tower Theatre spot which most recently housed El Real, Brian Caswell's Tex-Mex restaurant which shuttered in October 2019. A spokesperson told the Press that the restaurant does not have any interior photos to share as there is still some ongoing construction but that the opening looks to be mid-April.

Parma Restaurant and Lounge, 6003 Richmond, opened March 4. If the address seems familiar, it's because Parma has taken over the space which once housed Barry's Pizza, the family-owned pizza parlor that had served pies for 37 years on Richmond. While the new restaurant is offering pizza by the slice and pie, it also offers a far different atmosphere than the previous tenant.

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Under multiple light fixtures and the glow of televisions, the new space is pizza joint by day and party lounge by night, complete with a DJ booth and a green neon sign that outlines a quote from Notorious B.I.G. After 8 p.m., it's also 21 and up only. For lunch there are specials on slice combos and also a Businessman's Lunch which is a slice of pepperoni and a shot of Jameson's for eight bucks. Along with New York and Detroit-style pizza, there are a few pasta dishes plus boiled Cajun crawfish which are offered at the unbelievable price of $3 per pound, with a five pound minimum. Potatoes and corn are extra. Those are prices I use to pay at places like Sam's Boat on Richmond in my younger days.

Owner Michael Collins purchased Detroit-style steel pizza pans necessary to get the crispy edges for Detroit-style pizza, according to CultureMap Houston. The new venture comes from Eighty-Six'd Bar and Restaurant Group which also operates Bovine and Barley and The Fish Restaurant and Sushi in Midtown. The group also owned South Bank Seafood Bar which closed in 2019.

Houston Farmers Market, 2520 Airline, may be just weeks from opening its produce market. In the meantime, it was announced that Trong Nyguen will join as a tenant with a second location of his Crawfish and Noodles, as reported by CultureMap. Nguyen, a James Beard Award finalist for Best Chef three times, will join with another JBA alumnus, chef/restaurateur Chris Shepherd, whose Underbelly Hospitality has two concepts in the works for the market including Wild Oats by chef Nick Fine.

Nguyen is considered by many to be the pioneer of Vietnamese and Cajun fusion cuisine, perfecting the Viet-Cajun crawfish boil that has become ubiquitous at almost every Houston establishment selling the freshwater crustaceans.

House of Pies, 25686 Northwest Freeway, is shooting to open in the fall of 2021. The Cypress store will make the fifth location for the diner and bakery which has been a go-to standard for Houston pie fanatics for decades. It was founded in 1967 as a chain out of California but it was the Kirby and Westheimer stores in Houston that survived through changes in ownership. The remaining restaurants have been a workers' lunch stop and a late-night hangout in the Houston area for years. In the 1980s, HOP was the place to go after clubbing and enjoy watching the customers, many who brought to mind characters from Lou Reed's " Walk on the Wild Side".

Now, with a new direction, the House of Pies has expanded to the suburbs with the Lake Woodlands location and the upcoming Cypress restaurant. While this writer is happy to have House of Pies closer, the temptation of its Monte Cristo sandwich is dangerous.

Pacific Coast Tacos, 6329 Washington, softly opened February 26. This is the second location for the Baja-inspired fast-casual restaurant which opened its first store in Sugar Land in late 2017. Guests can start off with botanas like Baja Queso, Ceviche Tostadas, Pacific Pig Skins and Tahitian-Style Sticky Wings. Pacific Coast also offers fare that you wouldn't expect to find at a Baja joint including Tom Kha Soup and a Pork Bahn Mi taco. There are also bowls including its Poke and build-your-own Baja Bowls or Burritos. Loaded fries like Tsunami, Wasted Rage and Cheesy Hot are made with twice-fried fries as is the PCT Original version.

However, it's the wide variety of tacos that make its name. Customers can choose from fish and shrimp, both grilled and fried, beef, chicken, pulled pork, jerk chicken, Korean beef, fried octopus, veggie and Hawaiian carnitas. The restaurant also has breakfast tacos and online ordering for pick-up.

There's a full bar with frozen cocktails, a variety of margaritas, sangria and plenty of beer options.

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W Kitchen Chinese Restaurant, 10928 Westheimer, opened February 15 but like many restaurants in Houston, it suffered some power outages over the next few days which affected its service. However, it got back in the running February 18 with its very reasonable weekday lunch and dinner specials for dine-in with counter service. Guests pay in advance and the food is brought to the table. However, it also offers pick-up and delivery through online ordering, by phone, or through UberEats, GrubHub and DoorDash. Unlike many Chinese restaurants in Houston, it is open late night Sunday through Thursday till 1 a.m. and Friday and Saturday till 2 a.m., for pick-up only after 10 p.m.

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The lunch specials ($6.25, from 11 a.m. to 4 p.m.) and dinner deals ($8.25, from 4 p.m. to 10 p.m.) run Monday through Friday and offer diners a choice of eggroll or cheese puff appetizer, rice and entrees options like Orange Chicken, Pepper Steak and Eggplant with Garlic Sauce. The restaurant's menu offers lo mein, udon and rice noodle dishes plus seafood boils and fried seafood baskets. Kids meals are $5.

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Vintage Crown Micheladas and Tacos, 628 FM 517, began its soft opening January 16 in Dickinson. This is the second location for the brand which originally began in Galveston as a retail shop selling high end streetwear. Owner Angelo Arriaga recruited his retired father to pass out flyers to visitors on the island when local business owners suggested they should set up a beer booth for the 2015 Mardi Gras. The beer booth morphed into a bar selling over-the-top michelada concoctions along with preparadas et mangonadas.

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The new location in Dickinson takes the michelada bar concept and adds some snacks and mariscos to go with it. It's a family affair with Arriaga, his girlfriend, his younger brothers, mom and dad all operating both locations. The micheladas are the stars and can be ordered regular size or in a 64-ounce fish bowl ($20). For a meal and cocktail in one, the B.O.I. ($20) offers 24 ounces of michelada with beer, fresh shrimp, cucumbers, spicy tortilla chips and its in-house jerky, carne seca. There's also spiked mangonadas, sangritas with wine and fruit plus other refreshing drinks like Red Hurricane, Blue Hypnotic and Margarita.

The Dickinson store also offers a daiquiri bar where guests can create their own flavors or try one of the signature daiquiris such as Miami Vice (pina colada and strawberry) and Pink Starburst (margarita and watermelon). The drive-thru service also makes it easy to take daquiris to-go. Arriaga told the Houston Press that he is currently working to get the patio area ready by the end of March.

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Arriaga also said that he is trying to recruit staff to expand the food menu at the Dickinson location. He admits that the current pandemic situation and extra unemployment benefits are making hiring more difficult.

For now, the mariscos on offer include items like ceviche, aquachile (verde et rojo) plus snacks like elote, hot cheetos and cheese and the carne seca. The Vasito Loco (Crazy Cup) is a 16-ounce cup filled with mixed fruit, chamoy, chili powder, candy, cacahuates, chips and lime juice. Arriaga plans to add more options like street-style Mexican hot dogs, carnitas and Baja-style fish tacos in the future.

Juanita's Mexican Kitchen, 29110 US 290 Frontage Road, is currently hiring. We have reached out for an opening date and were told the restaurant is shooting for a soft opening the first week of April but it could be as early as the last week of March, if things move a bit quicker. Juanita's is a family-owned Mexican restaurant from the Nunez family who use recipes from their Guanajuato, Mexico heritage. They originally opened Juanita's on TC Jester in 2000 but as of 2015, that location is no longer part of the family's current restaurant operations which includes a location on Louetta and the upcoming 290 spot.

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